Vella (by_vella) wrote in master_klass,
Vella
by_vella
master_klass

Моя дипломная работа прошлого года. Керамическая кукла в национальном костюме.

Здравствуйте. Сравнительно недавно записалась в это комьюнити и решила поделиться тем, что имею. 
Собственно о своей кукле я уже вкратце рассказывала на одном сайте: http://manga.ru/doll/view.php?id=13337 , так что мне до сих пор приходят письма от людей, которые хотели бы этому научиться. Что ж... Если это действительно кому-то нужно...

 Позволю себе цитировать здесь куски своего диплома. Если какие-то термины будут непонятны - спрашивайте, постараюсь разъяснить. 

Итак, моя кукла изготавливается из 5 керамических деталей и сшивного туловища, при этом ее составные части формуются методом литья керамической массы в гипсовые формы. Способ формования – сливной. 
Весь процесс формования основан на способности пористой гипсовой формы всасывать в себя воду из жидкой керамической массы с образованием на внутренней поверхности формы более плотного слоя массы толщиной до 10-12 мм. Толщина слоя отливки зависит от времени набора слоя и свойств литейного шликера (влажности, пластичности и состава). 

Моделирование
Моделирование куклы имеет свои особенности. В некоторых случаях необходима детальная прорисовка фигуры, что в дальнейшем способствует соблюдению соотношений при отливке модели. В нашем же случае, этого этапа в процессе изготовления куклы можно избежать, поскольку пластилин (материал, из которого удобнее всего делать модель) позволяет на любом этапе работы изменять те или иные пропорции.  
При изготовлении любого керамического изделия, следует учитывать ряд правил, которые в дальнейшем помогут исключить появление брака (трещин, сколов, разрывов модели по линии стыка формы и проч.):
1) нужно избегать острых углов, то есть кисти рук и мыски ног, а также все мелкие детали лица будущей куклы (нос, губы, надбровные дуги, скулы) должны иметь округлую форму (рисунок 1);
2) по возможности не следует слишком усложнять модель, так как это может в дальнейшем послужить причиной возникновения ряда трудностей при снятии формы (увеличение частей формы с двух до трех и более разъемных частей);
3) по вышеуказанной причине желательно также представлять себе будущую линию разъема форм, которая обычно проходит по наиболее выступающим частям модели.
Начинать изготовление модели следует с головы, которая и принимается за «единицу измерения» всей кукольной фигуры – она послужит ориентиром при последующей лепке рук и ног. Что характерно, размер головы и проработка деталей лица, как правило, во многом зависят от уровня мастерства изготовителя (чем меньше головка – тем сложнее проработать детали)  и того образа, который он пытается воплотить.
В  моем случае целесообразнее всего было ограничиться 5-тью составными частями будущей керамической модели: бюстом с головой и плечевым поясом, двумя руками (от локтя) и двумя ногами (от бедра). Туловище предполагалось сделать тряпичным, пришивным, для чего предусматривались отверстия на краях керамической модели.
Выбранный способ формования: метод шликерного литья в гипсовые формы.
Чтобы избежать лишних сложностей с формованием, было решено «спаять» все пальцы рук, кроме большого, вместе, придав им форму варежки. Далее – отказ от стеклянных глаз позволил сэкономить денежные затраты на дополнительные материалы и исключил наличие шва на стыке головы и шеи. Еще на стадии эскизирования было решено вылепить остроносые сапожки с каблучком до середины голени, чтобы лишний раз подчеркнуть будущий образ.  



 Формование
Готовая модель размечается на части (2-3 и более) таким образом, чтобы при изготовлении она с легкостью изымалась из формы. По этой же причине целесообразно предварительно смазать ее вазелином. Далее модель по разметке обкладывается все тем же пластилином, который закрывает ее нижнюю, не подлежащую формованию часть. Поверхность – выравнивается (рисунок 2).
   Далее готовиться своеобразный короб-ванна для отливки гипсовой формы. Обычно это подходящие по размеру дощечки или картонки, тщательно зафиксированные пластилином или просто стянутые веревкой. В нашем случае стенки изготавливались из керамической плитки, которая составлялась вокруг модели «вертолетиком», глазурованной стороной вовнутрь, что позволяло в дальнейшем беспрепятственно раскрывать короб. Чтобы гипс не вытекал в углы, они промазывались пластилином.
В короб аккуратно, тонкой струей заливают гипс. Его разводят с нужным количеством воды по следующему рецепту: в емкость с водой засыпают гипс, который тщательно размешивается во избежание комочков до консистенции кефира. Руку при этом не следует лишний раз вынимать из емкости, чтобы не зачерпывать воздух, который может стать причиной возникновения крупных пор в полости формы. Из тех же соображений сначала оплескивается модель, а затем заливается внутреннее пространство короба до нужной высоты – это позволяет исключить появление воздушных пузырьков, которые могут испортить поверхность формы, и соответственно, последующего изделия.
Отступы стенок короба от поверхности модели и высота, на которую заливается гипс, соответствует приблизительно 1,5-2 см.
Через 20 минут стенки ванны разнимаются, с легкостью отделяясь от застывшей гипсовой формы. Острые углы на форме, получившиеся в результате отливки, срезаются ножом, чтобы предотвратить возможные сколы. 
Форма переворачивается. Снимается пластилин, который до этого закрывал вторую часть изделия и, возможно, пристал к ней. На поверхности гипсовой формы стеком или ножом вырезаются замки – это круглые углубления, в которые прольются соответствующие выступы второй половины формы, что поможет избежать смещения и послужит дополнительной фиксацией во время отливки.
 Далее процесс повторяется заново: снова устанавливаются и закрепляются стенки ванны (рисунок 2). Поверхность гипса тщательно очищается и смазывается вазелином во избежание слипания гипсовых частей формы. После заливки и затворения гипса, короб вновь раскрывался, далее лишний гипс счищается с боковых бортов формы до появления стыковочного шва, после чего половинки формы беспрепятственно разнимаются. Изнутри достается пластилиновая модель, в нужном месте прорезается литник и форма просушивается для подготовки под отливку. 


Все эти процедуры уместны для формования любой детали будущей куклы, будь то ножка, ручка или бюст (рисунок 3). Однако разметка руки проходила по искривленной линии, рассекая ладонь и большой палец на две половины и изгибаясь в районе локтя, поскольку он смещен в бок относительно центра. Другая особенность при изготовлении форм для бюста заключается в наличии трех литников – выходящих из торса и рук соответственно, поскольку в противном случае при литье керамической массы она не достигнет нужного уровня предплечья, где после закрытия формы скапливается требующий выхода воздух.  

Обычно для улучшения качества будущего изделия в изготовленные гипсовые формы отливается вторая, гипсовая модель, в целях последующей дополнительной работы с ней. Поскольку пластилин достаточно мягкий материал, способный к деформированию на любой стадии процесса снятия формы, а на этапе формования могут выявиться всевозможные дефекты (поры, трещины, плохой пролив гипса в силу неправильной разметки изделия и т.д.), работа с гипсовой моделью позволит устранить все недостатки на следующем этапе. После доработки, залечивания пор (заполнение их жидким гипсом) и шлифовки гипсовой модели, с нее снимается вторичная гипсовая форма по тому же сценарию, что и в случае с пластилиновой моделью.

Отливка изделия
Просушенные части формы собираются вновь и фиксируются – лентами, резинками, проволокой и т.д. так, чтобы замки двух половинок точно состыковались и части плотно прилегали друг к кругу, без зазоров. В собранную форму, поставленную литником вверх, заливают шликер (жидкий фарфор). Перед этим литейную массу желательно как следует размешать со дна, поскольку она имеет свойство загустевать со временем. 
Постепенно шликерная масса начинает оседать на стенках литника, так что можно видеть толщину набранного черепка. Иногда шликер подливают – в случае, если некоторая его часть протекла между половинками формы или когда надо увеличить толщину изделия.
Чем продолжительнее период ожидания – тем больше толщина набранного черепка. Скорость набора зависит от ряда параметров, как то: влажность литейной массы, сухость гипсовой формы, температуры помещения и проч. Для набора слоя толщиной 4-5 мм из фарфорового шликера в среднем обычно требуется 10-15 мин. Но установить нужное время можно также опытным путем при изготовлении первой же детали, которая в случае неудачи может быть возвращена в емкость с жидким шликером для дальнейшего растворения в нем.
Время ожидания в моем случае составило примерно 20 минут. На этот параметр следует ориентироваться при отливке всех составных частей, в противном случае же некоторые детали будут отличаться по толщине от остальных, что может привести к смещению центра тяжести будущего изделия. 
Как только набирается нужная толщина, излишки шликера сливаются - оставшаяся масса может использоваться для следующей отливки (рисунок 4). Форма с полой керамической моделью внутри сушится в перевернутом виде, под углом (около 75º) и угол наклона постоянно меняется (с периодичностью в 15 минут), позволяя шликеру равномерно стекать изнутри по стенкам модели, сохраняя одинаковую толщину по всему объему будущего изделия.
По истечении часа форму можно раскрыть и попробовать извлечь модель. Если она не выходит из формы с легкостью, следует оставить ее в форме еще на некоторое время для дальнейшего высыхания (рисунок 5).


 
На момент изъятия модель еще достаточно мягкая, так что может деформироваться. Пока она находится в кожетвердом состоянии можно произвести оправку будущего изделия – осторожно срезать металлическим стеком литник и облой (шов на стыке форм). Литник при этом также кладется в емкость со шликером для дальнейшего использования и в целях экономии материала. Неровности и швы затираются мягкой влажной губкой (рисунок 5), поры – залечиваются. В нужных местах проволокой проделываются отверстия для пришивания тряпичного туловища – разумнее всего делать их друг напротив друга по всему краю изделия на одинаковом расстоянии (рисунок 5). 
Далее, после завершения всех нужных для оправки изделия процедур, следует сушка. Сушкой называют процесс удаления влаги из изделий путем испарения.
Продолжительность сушки керамических изделий колеблется в довольно значительных пределах. В естественных условиях в производственных помещениях она составляет 2-3 суток, а в сушильных устройствах - до 6 ч. в зависимости от свойств массы, размера и конфигурации изделий и других условий. В наиболее совершенных сушилках продолжительность сушки тонкостенных фарфорово-фаянсовых изделий сокращена до 15-30 мин. При сушке изделия уменьшаются в объеме и линейных размерах. Сокращение размеров глинистых материалов происходит в связи с испарением воды. Это свойство носит название воздушной усадки, которая составляет в среднем около 10-15%. На сушку поступают изделия с влажностью около 20%, а после сушки их влажность составляет 2-4%.
В нашем случае сушка производилась несколько дней, на воздухе, в естественных условиях (рисунок 6).


 

Обжиг изделия
Обжиг является конечной и важнейшей стадией любого керамического производства.
При обжиге керамических изделий происходят сложнейшие физико-химические процессы, в результате которых керамическая масса - механическая смесь минеральных частиц - становится камнеподобным материалом - прочным, твердым, химически стойким с особыми, присущими только ему эстетическими свойствами. В моем случае обжиг производился в муфельной печи при температуре 1000-1100°С. В общей сложности отлитые детали провели в печи сутки - включая нагрев печи, выдержку изделия в ней при указанной темперетуре (около 2-3-х часов) и их совместное остывание. Обжиг также приводит к незначительной - огневой - усадке: от 2 до 4 %, что связано с удалением из изделия остаточной влаги.

Роспись и сборка
Роспись деталей производилась акриловыми красками, которые хорошо ложатся на фарфор и быстро сохнут. Они достаточно яркие, поэтому их желательно смешивать с белилами тоже серии.
После того, как роспись лица и сапог окончена, следует приступать к изготовлению тряпичного туловища. Для этого сантиметром снимается размер по окружности присоединяемой детали, а далее исходя из этого параметра и с учетом пропорций, простраивается выкройка туловища. На всякий случай уместнее оставить большие припуски на швы в области креплений бюста и ног, чтобы в случае неправильного построения выкройки всегда была возможность увеличить или уменьшить размер тряпичного туловища, а за счет него – изменить и высоту куклы. В туловище вставляется толстая проволока, согнутая по дуге и проходящая из одной ноги в другую. Чтобы набивка (вата) не проваливалась в пустые полости фарфоровой модели, все открытые части туловища дополнительно подшиваются (рисунок 7 и 8).




Приклеивание волос (треса) производится по окружности. Следует начинать от шеи и постепенно приближаться к макушке. Излишки – срезаются. После высыхания клея можно заплести волосы в косу.
Костюм раскраивается достаточно просто, исходя из того, что в старину вся одежда шилась не по размеру, а навыпуск. Главное учесть рост и основные пропорции получившейся фигуры: ширину плеч, талии и бедер. Я шила прямую рубаху-сорочку и цветастый сарафан на лямках. 

 Могу посоветовать следующие сайты (материлами которых когда-то сама пользовалась):
http://www.horss.ru/ - «Хорос», Керамический дизайн и технологии - Именно там мы закупали шликер и гипс.
http://www.bambola.ru/tutorial/info/doll001 - Как сделать куклу из пластической массы и ткани на проволочном каркасе
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=742 - Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы
http://www.dollmaster.ru/masterclass.html - Журнал «Кукольный мастер», Мастер-класс
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 11 comments